|
“Дорога в тысячу ли начинается с первого шага” Китайская пословица |
“Аэрофлота” мозолиста рука...
Китай - это огромный кусок мира через лупу, большую увеличительную, потертую и пухленькую такую, древних времен и современности, где все удваивается, становится выпуклым, объемным и не предсказуемым, как, впрочем, вся наша жизнь.
Для меня Китай открылся уже в... Москве- в “Шереметьево-2”, где бесчисленные толпы китайцев , привыкших, как видно, к давкам и крепости локтей соседа (вспомните нас в брежневско -горбачесвских очередях!) , ломились на посадку, не соблюдая никаких приличий и грузности багажа. Когда на регистрации рейса “Аэрофлота” авиадиспетчер, увидев мою уныло-тощую сумку, отрезала: “Не пущу, сдавайте в багаж!”, я понял: “Я ей не пара...” Действительно, за мной стояла сотня китайцев, от веса сумок которых надломились бы аэрофлотовские весы, как не надломился алчный взгляд регистраторши. Словом, я поплелся в самолет без моей тощей сумки, а за мной груженым караваном потянулись китайцы, невесть каким образом сумевших задобрить жрицу аэрофлотовских весов.
Рейс в Пекин - аэрофлотовский , как правило, задерживается - на час... другой. Это аэрофлотовск..., простите, китайская традиция. Добравшись, наконец, до заветного кресла в самолете, я с чувством удовлетворения услышал от стюардессы информацию о маршруте, высоте полета, температуре, но - ни слова извинений за задержку. Впрочем, “Аэрофлот” тут не причем, я уверен, скорей всего во всем виновны те самые злополучные «весы». Если звезды падают, так значит это кому-то нужно...
Но мы не падали. А наоборот - пристегнувшись к видавшим видам креслам, взмыли вверх и понеслись на Восток - к Новосибирску, опоздав на каких-то пару часов... В полете следуйте, мои дорогие, извечной российской мудрости - включайте машину времени... Да не кассету с кулинарным Макаревичем, а ту самую машину, что заваливает мозги набекрень и продирает глотку. Я это сделал и нисколько не пожалел. В Новосибирске, помню, сели. Объявили: “Дозаправка...” “Боже мой, неужели выходить! - пронеслось в мозгу.- Погоди, брат, ты же наших знаешь, на фига им вся это суета в ночи...” И правда, вопреки всем международным правилам, наша дозаправка прошла мирно - вместе со спящими на борту пассажирами ( фирмачи, учитесь!).
А потом мы полетели... прямо в Пекин.
На Пупе Земли…
Его Величество Пекин ждал нас, как агнцев божьих, - то есть готов был тут же предложить алтарь своих алчущих пожертвований Богов. Но не тут то было... Нас, уже видавших виды россиян, голыми руками теперь не возьмешь. “Такси, такси”..., - как у нас в “Шереметьево-2” басили практически - по-русски китайцы у выхода из аэропорта ( может быть, это наши бомберы под них загримировались?- один был ну точно как мой приятель Вася из Магнитогорска с расплывшимися после пьянки косыми глазами). Но мы -русские, шли чинно - по-суворовски- строем, прямо к стоянке такси.
Китайская стоянка такси напоминает нашу - времен 70-х годов - очередь длинная и заунывно нестройная - каждый норовит пропихнуться без очереди. Распорядитель стоянки- в военной форме.
Но радостный факт - машины подходят одна за другой, так что стоять в этой очереди - одно удовольствие. К тому же, мы ребята подготовленные. Надо только вовремя - как бы невзначай - выставить локоть, чтобы очередной незадачливый китаец вдруг почему-то - ни с того, ни с сего, ощутил его (этот самый локоть) в своем хлипком пузе и воскликнул: “Вот уж фуй!” или что-то в этом роде, и отпрянул от наших суворовских редутов. Словом, построившись в каре, мы пробились к такси , расселись в них по одиночке ( я тут говорю про себя- жена, заметь - честен и откровенен!) и разъехались, как истинные русские ниндзя, покорять Пекин.
“Син-Да-Ду фянь дянь,” - гордо бросил я водителю еще в Москве заученную фразу названия отеля. Мой таксист был весел и блудлив, блудлив, как потаскуха, увидевшая пьяного матроса, А я и был, в его глазах, пьяным матросом в том смысле, что сходящие на чужой берег парни в матросках языка туземцев, как правило, не понимают. Языка моего туземца я тоже не понимал. Посему мы мило молчали. Погонщик дребезжащего такси мчал меня по каким-то закоулками лежащего в смоге и тумане Пекина. Мой боцман, простите, друган, что устроил мне всю эту китайскую катавасию, предупреждал меня - от аэропорта до постоялого двора езды юаней на 50-60. Мой раскосый водитель укатал меня на все 120 юаней. Мило поскаблившись, мы ушли каждый своею дорогой, оба недовольные друг другом.
И вот я в отеле с романтическим названием “Син-Да-Ду”. Швейцары в красной униформе, вертящиеся стеклянные двери, улыбчивая китаянка в администрации, еле говорящая на английском. Из ее лепетания я, наконец, понял, что при поселении в гостиницах в Китае с приезжих требуют не суточную плату, а задаток. С меня за трехдневное пребывание взяли задаток 300 долларов. Но делать нечего - поселился в отеле и приготовился к новым приключениям.
«Нихау», или «Привет! Срединная империя!»
В Пекине в отелях все улыбаются, уважительно кивают, когда вы говорите по-английски. Но знайте, ребята, при этом вас ни черта не понимают. Иностранцам от этого, конечно, не легче - они поначалу дуреют от всеобщего “понимания”, потом впадают в апатию и начинают пить, далее садятся на самолет и мчат к себе домой, вздыхая: “Восток - дело тонкое”. Я же, к счастью, не в впал в апатию, а начал с того, что, сев на велосипед, поехал осматривать Пекин.
Пекин начинается с вешалки - то есть с дорог. Они у китайцев в основном лучше наших - российских: на главных магистралях три полосы туда, три обратно. Машин много - старенькие и новые - джипы-чироки, лексусы, мерседесы.. Автобусы, грузовики, троллейбусы. На обочинах - как пена из пивной кружки, велосипедисты - море велосипедистов. Знаете, кто выиграет вторую мировую войну? Китайцы... Почему? В случае ядерных турбуленций все компьютеры , системы сообщения, железные дороги, аэродромы выйдут из строя, а велосипедированный Китай будет себе крутить педали мозолистыми ступнями и двигаться вперед. Куда вам до этих ребят! На велосипедах здесь ездят все - от мала до велика. Как гласит местная статистика, этих “машин” здесь насчитывается более 700 миллионов ! Если составить их все вместе друг за другом, они займут расстояние от Земли до Солнца!!! Вот это сюр! Так что теперь знайте : велосипеды секретнейшее китайское оружие, перед коим Запад - подгнившая Америка и вечно сумнящаяся Япония ( не говоря уже о нашей загадочно-пьяной России) - ничто. Остап Бендер был бы просто восхищен нахальством и победоностностью китайских велосипедистов . Я думаю, что он с его комбинаторским задором тут же бы основал “Общество педального транспорта” и стал бы настоящим властителем сотен миллионов... не ассигнаций, а велосипедистов, на коих таки и держится его величество Китай.
Когда я вырулил на своем вело на улицы Пекина, я стал почти что китайцем. Другого выхода у меня не было. Отовсюду на меня неслись десятки двух трехколесных педальных машин, норовивших протаранить меня или загнать на обочину. Китайцы на дороге- это нечто. Правила дорожного движения в этой стране вроде и существуют, но в общем их тут нет. Кто понаглей - тот и пан. Все прут напропалую - велосипедисты в первую голову ( им приоритет на дорогах), затем вся чадящая бензином и дизелем автомобильная братия. Пешеходы - особая статья. Китайцы переходят дорогу, как бараны ( не хочу обижать ни китайцев, ни баранов!) - просто они так ходят: не поворачивая головы, по четко заданной минутой, а то и часом назад траектории. Нам, европейцам, этого не понять, равно не понять, как это они не давят и их не давят в такой немыслимой толчее. Наверное, всеобщий “бараний” пунктик..
По карте в Пекине легко ориентироваться. Город четко спланирован с севера на юг и с востока на запад. Он опоясан тремя скоростными автокольцами, которые значительно облегчают жизнь пекинцев. Я рулил на своем вело в сторону пупка Срединной - центральной площади Тяньаньмэнь. По обеим сторонам магистрали высились современные небоскребы с зеркальными фасадами и затейливыми башенками на крышах. Они - эти небоскребы , словно напоминали: столица Срединной вступила в новую эру развития и модернизации, о которой мир пока осознает лишь слегка, но ему еще предстоит узнать о будущем экономическом прыжке китайского “дракона”. Строительство в Пекине идет мощными темпами, которые поражают и вызывают невольное уважение. Супер-современные здания банков, торговых центров, отелей растут, как грибы. В строительстве в столице занято более 3 миллионов человек из 11-миллионного населения. Большинство рабочих - приезжие из сельской глубинки, вроде наших “лимитчиков”, живущие в вагончиках прямо на строительных площадках. Средняя зарплата пекинского строителя - около 700 июней ( 1 ам. доллар = 8 юаням). Это много по сравнению с крестьянскими заработками, которые в год в среднем составляют 1000 - 1200 юаней (120-150 долларов). Посему и манит к себе магнитом более высоких заработков выходцев из сельской глубинки.
Вот и Тяньаньмэнь - Площадь небесного спокойствия. Огромная и величавая. Ну, просто очень большая площадь! Педали моего велосипеда неистово скрипели, словно скорбя при виде мавзолея Мао и вздыбленной 38-метровой скульптурной композиции народных героев ( Где-то я это видел
... Ба, вспомнил! Очень напоминает монумент восставшим рабочим у метро 1905 года в Москве..) . Ветер трепетал красные флаги. Квадратную стеллу с изречения Мао и Чжоу Эньлая украшали рельефы на темы китайской революции. На площади торговцы сувенирами запускали бумажных змеев в виде диких птиц и драконов. Они- бумажные змеи - тоже , подобно пороху, бумаге, компасу и шелку, - подлинные изобретения китайцев. Их любят запускать, у них учатся гибкости и легкости, философии утонченного полета...
Большой портрет Мао украшал Передние ворота императорского дворца - некогда Запретного города. Мао зорко всматривался в очертания меняющегося Пекина. Его лукавая улыбка как бы говорила: “Я славно пожил, но сделал Китай поистине великим. “ Наследники “великого кормчего”, в отличие от наследников Брежнева, не стали крушить все и вся и играть на популистских демократических лозунгах. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что, пойди они нашим, российским путем, кровушки и хаоса в стране было бы не избежать. Кровушка, действительно, пролилась на Тяньаньмэнь в июне 1989 года, когда была расстреляна демонстрация студентов, в течение недели удерживавших ее и требовавших демократических преобразований. Но кто знает, сколько бы ее пролилось, если бы начался процесс всеобщего развала Китая, наподобие того, что случилось с Советским Союзом?!!
Жесткий контроль компартии сегодня по-прежнему остается в стране. Главный упор во внутренней политике - на экономические преобразования и модернизацию. В прошлом году темпы экономического роста КНР составили 8,8 процента, инфляция - 2 процента. И это при кризисе, что охватил в конце года рынки азиатских стран! Частная инициатива получает всемерное распространение. Насытился потребительский рынок, медленно, но растут доходы населения. По данным газеты “Саут Чайна морнинг пост” , на сегодняшний день в Китае около 7 процентов населения входят в категорию очень состоятельных людей. Если учесть, что всего в КНР 1 миллиард 200 миллионов жителей, то это выходит 84 миллиона богатеев!!!
Запретный город - историческая жемчужина Пекина. При планировке императорского дворца была использована строгая символика: продольная “ось” - с севера на юг с мощными воротами, а также Колокольней и Барабанной башней пересекается в центре с поперечной “осью” дворцовых садов и комплексов, образуя иероглиф “чжун”, означающий “середину”. Это символ величия Срединной империи. Вслушайтесь в названия дворцовых комплексов императорского дворца в Пекине - ворота Высшей гармонии, ворота Небесной чистоты, павильон Соприкосновения Неба и Земли, павильон Земного отдохновения, дворец Вечной Весны, дворец Изысканного изящества, павильон Воспитания сердца, дворец Отдыхающей старости, стена Девяти драконов, павильон Радостных звуков, ворота Небесного воителя... Сколько поэзии, гармоний и философского изыска!!! Бродя по Запретному городу, я ощущал в затылке дыхание истории, а себя ничтожной песчинкой времени...
Вокзалы, где нет встречающих...
Велосипед катил меня по Пекину навстречу новым приключениям. Далеко позади осталась Тяньаньмэнь и столичный официоз. Привычные для российского глаза пятиэтажки пекинских “черемушек” теснились по обеим сторонам дороги. Многочисленные лавки, лавчонки, базары, базарчики , как болотистые вкрапления, пронизывали город. И тогда ехать приходилось в сплошной толчее и давке с тайной мыслью - как бы ни на кого не наехать...
Как вы сами понимаете, время в Китае течет особым образом - по-китайски. Здесь, например, напрочь не празднуют Новый год, хотя официально выходной все же объявлен. Китайцам наше новогодье по фонарю... Их главный праздник - весенний фестиваль, как они его называют, или Новый год по-восточному календарю... Посему 31 декабря Пекин, не говоря уже о других городах, за исключением, пожалуй, Гонконга и Шанхая, представляет собой довольно унылое зрелище, где нет ни шумных праздничных базаров, ни елок, ни- пусть даже китайских - Дедов Морозов... В этот день иностранцы сбиваются в пьяные стаи и тупо гуляют сообща в дискотеках международных отелей типа "Хилтон", куда обычно китайцам доступ заказан. Вспомните хотя бы нашу гостиницу "Интурист" во времена славного застоя....
Гостиниц типа нашего “Интуриста” в Пекине хоть пруд пруди... Востроузкоглазые швейцары бдительно бдят, как бы кто посторонний не въехал на их территорию. Когда я на своем велосипеде подкатил к одному из таких фешенебельных монстров, швейцар стал было на меня кричать, дескать, куда ты велосипедная морда лезешь, да, распознав во мне иностранца, тут же услужливо заулыбался... Но “интуристовские” анклавы мне были не нужны. Моей задачей было добраться до Восточного вокзала, откуда в очередную команддировку отправлялся мой друг. В “интуристовских” отелях Пекина вы можете получить бесплатно карту города на английском языке. А это палочка выручалочка - ведь в добавлении к английском все названия там дублируются на китайском. Без нее - без этой самой карты, ваше велосипедное катание по городу, порой, может превратиться в ад.
Получив в очередной раз наставление, насчет того, как мне добраться до Восточного вокзала, я резво покатил дальше, пока, наконец, не выехал на заполненную народом площадь с массивным серым зданием, не оставлявшим ни малейшего сомнения, что это и есть он, искомый мною вокзал.... Возможно тот самый. Восточный... Ура!! Мой приятель нетерпеливо топтался у входа, поглядывая на часы. Но когда я было ринулся к приятелю, меня тут остановили двое дюжих полицейских: “Туда нельзя!”... Как же так!! - возопил я, но мой друг уже спешил мне на помощь.
Железнодорожные вокзалы в Китае - особая особенность. Отъезжающий народ в вокзал не пускают- вход разрешен лишь за 3 часа до отхода поезда и то тем, кто едет в спальных вагонах - а таковых, как вы сами понимаете, не много. Люд, едущий в общих вагонах, пускают в последний момент через специальный проход, при это - как на самолете - идет тщательная проверка багажа. Встречающих на перрон не пускают вообще. Они ждут у выхода. Так что народ, приехавший заранее, что случилось вспоследствии со мной в славном городе Чжэнчжоу на обратном пути, топится на тюках, чемоданах прямо на привокзальной площади. Суровые полицейские блюдут порядок у входа. Но все же есть выход - выход есть всегда, так по крайней мере гласит китайская пословица. В бюро информации железнодорожного вокзала - оно, как правило, располагается прямо у входа, можно приобрести “ожидательный билет”. По нему вас пустят внутрь в чистенький зал с креслами и диванами. Там можно сидеть и дожидаться часа посадки.. Как гласит объявление при входе на вокзал, каждый пассажир может провести с собой только двух провожающих. Так что, если бы меня пришли провожать жена и две дочери, кому-то из них пришлось остаться у входа..
Чем объяснить сии строгости? - спросите вы. Все очень просто- жесткая система контроля над входом и выходом в вокзалы - это не полицейская блажь, а вынужденная необходимость, учитывая огромные миллионные толпы китайцев, путешествующих туда- сюда, как мы в советские времена. Зато на китайских ж./д вокзалах - чистота и порядок, полное отсутствие криминала. Но ведь недемократично! - скажите вы. Возможно, но кто тут прав, думаю не знает никто, кроме, наверное, самих китайцев... У них свое понятие о демократии, отличное от других
- Сейчас я должен показать билет на поезд, а то нас не пустят внутрь, - объяснил приятель. И вот удостоверившись, что проездной у нас есть, суровая китаянка в синей форме и золотистыми погонами пропустила на перрон. Перрон был практически пуст. Пассажиры поезда хлопотливо усаживались в вагоны, а провожающих практически не было...
Наконец, грозные вагоновожатые - две молодые миловидные китаянки, являвшие собой образец военной выправки и тщательности подгонки мундира, проверили у моего приятеля билет и чинно вручили ему жетон с номером спального места. Кстати, о погонах... В Китае их носит, наверное, четверть
населения - от мальчишек и девчонок, велорикш, тех же вагоновожатых, регулировщиков, портье в отелях до.... настоятеля “шаолиньской академии ушу” ..
- А можно заглянуть в вагон? - полюбопытствовал я и, не дожидаясь ответа, пошел в тамбур. Китайский вагон купейный -как у нас, с той лишь разницей, что помимо туалета в нем имеется отдельная комната для умывания с тремя раковинами. Очень, кстати, удобно - народ не толпится в очереди по утрам. Купе как купе - чистенькое, опрятное, на столике термос с кипятком, на полу - шлепанцы на каждого пассажира.
- Тяу мяу- фяу, - что-то сердито промурлыкала золотопогонная вагоновожатая, по ее “приветливой” мимике я сразу понял - пора убираться. Что ж, приятель, счастливой тебе дороги, спасибо за экскурсию на вокзал. Свисток... Поезд с моим командировочным тронулся, оставляя шеренгу чинных полицейских на пустом перроне. Вокзалы, где нет встречающих, - типично китайский феномен.
Мне же было пора к двухколесному “коню”, стреноженному на привокзальной площади. А то не ровен час, сопрут... Он ведь с иностранными номерами. Знайте, все велосипеды в Китае имеют номера - по ним определяют нарушителя, по ним пытаются искать их в случае кражи... Кражи велосипедов у китайцев друг у дружки случаются редко, а вот у иностранцев они тибрят их за милую. душу, поскольку и номера велосипедов у них - другого цвета, да и сами иностранцы не ихнего цвета тоже...
Китай - дешевая страна в том плане, что поесть здесь можно на 6-7 долларов в сутки с лихвой (конечно, если вы не лезете в международные рестораны, а едите как все -то есть в обычных китайских забегаловках). Но вот беда - у вас на физиономии белым по-белому написано - вы- европеец, а значит с вас будут драть в три шкуры, ибо местного языка вы не понимаете и о местных ценах наслышаны лишь слегка... Гостиница для вас - бледнолицего- тоже таксометр с ускоренной скоростью... Словом, худо-бедно, готовьтесь, что ваши финансы, столкнувшись с местной действительность, вскоре смогут запеть романсы...
Мои финансы еще только учили слова этих самых романсов, посему я был дурачливо весел и беззаботен. Подо мной был резвый “конь”, с ним было легко покорять Пекин...
Китайский “намаз”
12 дня - час, когда все в Китае замирает в нетленном мгновении - мгновении, равносильном намазу у мусульман или шабату у евреев. Что это за час? Час обеда... Они бросают все - срочно - несрочно, все в сторону и к столу, чашке, миске, жаровне. Все замирает, как в нашей детской игре - “На месте, фигура, замри!”
Вокруг слышно только чавканье, всос ( так тут едят лапшу),
чмоканье, харканье (это сплевывают на пол все, что нельзя прожевать), посапыванье и, наконец, кульминация - сытный отрыг (Отсюда мой вывод- постоянно харкающий и сплевывающий человек - китаец ). Сначала от этого поташнивает, затем через неделю как-то привыкаешь, к чему только ни привыкнешь в этом мире...
Почему китайцы так священнодействуют в еде?- спросите вы. Просто из века в век они - в большинстве своем -не доедали, не допивали, страшно голодали или просто мерли от голода. Посему благоговейное отношение к еде передалось через гены. Когда китаец вас приветствует традиционным “Нихау!”, он обязательно вслед за этим спросит: “Чи гуо ле ма?” ( А ел ли ты сегодня?). Это вовсе не означает приглашение к обеду, а просто вежливая фраза, говорящая о значении еды в сознании китайцев. Посему мой вывод - китаец, не любящий поесть - не китаец...
В таверне, куда я подкатил на обед, было полно посетителей. Они дружно ели, не торопясь, с чувством и расстановкой. Перед входом красовались огромные аквариумы с живностью. Рыба - угри, карпы, сазаны, форель, резвилась в преддверии сковородки повара. В стеклянной клетке по соседству сидели огромные - сантиметров 30-40, зеленые лягушки, в другой - дремали черепахи, чуть далее - змеи. Когда я cпросил знакомого жителя Пекин, каких животных китайцы не едят, тот был в затруднении. Для него это был трудный вопрос.
- Китайцы, пожалуй, едят всех животных - от муравьев и насекомых, крыс и собак до рептилий и скорпионов, -наконец, заметил он. - Но все же есть животные, которых мы не употребляем в пищу. Волков, например. Они едят человечину, посему есть волчатину равносильно есть человеческое мясо. Китайцы еще не едят комаров и мух, они переносчики заразы...
Заказав себе в таверне порцию жареных пельменей “дзияо-цзы”, я потягивал пивко, когда к аквариуму подошел толстый пожилой китаец и указал официанту на змеюку средних размеров. Половой тут же мастерски выловил бедолагу из клетки, засунул ее в полиэтиленовый пакет и взвесил жертву на весах. Затем прикатил столик с какими-то бутылочками и специями и - на глазах у всей честной публики - лихо отрубил змее голову... Кровь слил в специальный бокал. Гурман-китаец с вожделением ждал начала трапезы. Сначала ему подали бокал с красным ликером, куда вылили змеиную кровь. По китайским поверьям, эта смесь придает жизненную энергию организму.
Затем официант поднес бокал с белым ликером, где плавал желчный пузырь пресмыкающейся. Когда китаец смешал желчь с напитком, последний стал зеленым. Считается, что змеиная желчь восстанавливаете зрение. Некоторые китайцы даже едят сырыми эти желчные пузыри. Из змей в Китае готовят три варианта блюд: а) “шэ пи” -змеиная кожа, приправленная перчиком; б) “шэ-роу” -змеиное мясо, тушеное в коричневом соусе; в) “шэ-танг” - змеиный супчик. Есть, правда, и последний вариант - просто сырое мясо гадины, но это на особого любителя... Все эти изыски стоят вполне прилично, так что, глядя на толстого китайца, жадно уминавшего свое жаркое, я сделал еще один вывод : “толстый китаец -
богатый китаец”... А когда мне, наконец, принесли пельмени, я понял, у меня почему-то пропал аппетит. Наверное, с непривычки...
К вечеру от непривычно долгой езды на велосипеде гудели ноги и болела задница. Свет был не мил. И как эти китайцы целыми днями носятся на велосипедах?! Понятно дело, они к двухколесным “коням” приучены с детства. И все же, несмотря на усталость и боли во всех выдающихся частях тела, я был доволен - Пекин покорился мне с помощью моего вело. Я прикоснулся к его мощному телу, ощутил дыхание огромного города и посидел на пупке Срединной, крутя при этом педали... Это ли ни забава, которая запомнится надолго...
Игорь Семенихин
